Посадка. Уход. Срезка и хранение пионов.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ

Пионы - светолюбивые растения, их лучше размещать на открытых солнечных местах, но защищенных со стороны господствующих ветров. Пионы достаточно легко переносят полутень в течение 2-3 ч в день. В тени их кусты продолжают неплохо развиваться, но прекращают обильно цвести. Не следует сажать пионы ближе 1,5 м от дома, в зоне корневой системы деревьев и крупных кустарников, так как на их развитии может сказаться недостаток питания и влаги.

Пионы хорошо растут практически на любых почвах различных климатических зон, однако предпочитают хорошо окультуренные суглинистые грунты, не переносят только сырых заболоченных мест. Если на садовом участке грунтовые воды подходят ближе 50 см от уровня почвы, кусты высаживают на высоких грядах либо устраивают дренажные канавы. В противном случае у растений загнивают корни, они заболевают и через несколько лет могут погибнуть.

От того, насколько правильно подготовлена почва и выполнена посадка, зависит дальнейший рост и многолетняя декоративность цветущих кустов. В большинстве случаев почвы на участках, выделенных под индивидуальные сады, мало пригодны для выращивания плодовых, ягодных и цветочных растений и требуют окультуривания. Чтобы улучшить их, нужны органические удобрения, которые способны обеспечить растения необходимыми элементами питания и улучшить физические свойства почвы: структуру, способность удерживать влагу и т. д. Оказывая влияние на водный, воздушный и тепловой режим, органические удобрения способствуют регулированию жизнедеятельности микроорганизмов, необходимых для превращения минеральных удобрений в усвояемые растениями вещества.

Самое доступное органическое удобрение - компост. Его можно приготовить на любом садовом участке. Материалов, необходимых для его приготовления, на каждом участке вполне достаточно. Компост получается в результате разложения различных отходов домашнего хозяйства - дворового мусора, отходов с кухни, а также сорняков, ботвы различных растений. Кроме того, любители часто используют отдельно или в смесях заранее приготовленные питательные субстраты, которые содержат органические удобрения: дерновую, перегнойную, листовую, торфяную и другие почвы. Способы приготовления компоста и различных питательных смесей приведены в приложении 2. Оптимальная кислотность любого питательного субстрата при выращивании пионов 6-6,5 рН.

Для посадки готовят ямы глубиной не менее 60 см, диаметром 60-70 см. Это даст возможность кустам об­разовать мощную корневую систему, уходящую на зна­чительную глубину. Уже к пяти-шестилетнему возрасту она уходит на глубину 50-60 см и достигает 60-70 см в диаметре. В более мелких посадочных ямах разрастание корневой системы задерживается, соответственно приостанавливается и развитие, и цветение кустов. Расстояние между кустами при закладке цветника на длительный период должно быть 70-100 см. В дальнейшем это облегчит обработку кустов, обеспечит достаточную циркуляцию воздуха между ними, в значительной степени предотвратит распространение грибных заболеваний.

Посадочные ямы желательно готовить заранее (в июле), чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При выкопке ям верхний культурный слой почвы откладывают, остальной грунт удаляют. В нижнюю половину ямы вносят смесь из органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г костной муки и 150-200 г сульфата калия. На глинистых и суглинистых кислых почвах добавляют 150-200 г мелкоизмельченной гашеной извести. Добавляют сюда почву из верхнего слоя (примерно до середины ямы), тщательно все перемешивают и утрамбовывают. Полученный питательный слой будет служить запасом питательных веществ для растения на будущее.

Верхнюю часть ямы (25-30 см) заполняют оставшейся почвой из верхнего культурного слоя без минеральных удобрений. Если она недостаточно окуль­турена и тяжела по составу, можно добавить к этой почве два-три ведра просеянного компоста, дерновой или листовой почвы. На глинистых почвах в смесь добавляют полведра или одно ведро речного песка, а на песчаных в нижнюю часть ямы перед перемешиванием - одно-полтора ведра глины.

Если на садовом участке предполагается посадить значительное количество кустов пионов, лучшие результаты даст посадка их в специально подготовленные гряды-траншеи. Трудоемкость приготовления траншей в дальнейшем полностью окупится хорошим ростом и многолетним высокодекоративным цветением кустов. В траншее создаются наиболее благоприятные условия для развития мощной корневой системы и тем самым получения цветков высокого качества. В грядах-траншеях кусты могут обильно цвести до 10-15-летнего возраста и более. Так, по нашему опыту растения даже в возрасте 20-25 лет имели до 50-60 цветков высокого качества. Траншею закладывают как отдельную яму: в нижнюю часть добавляют органические удобрения и готовят смеси по слоям. На дно траншеи можно заложить слой травы, листьев и других растительных остатков высотой 10-15 см. В течение нескольких лет растительные остатки перепреют и сформируют хорошую органическую прослойку. Свежий навоз в нижнюю часть ямы класть не рекомендуется, так как он в данных условиях разлагается очень медленно. Лучше заранее приготовить из него перегнойную почву, которую и добавлять из расчета два-три ведра на 1 м2.

Перед выкопкой траншеи участок для нее разбивают по ширине и длине, вбивая колышки. Если посадку будут проводить в один ряд, ширина траншеи должна быть 70-80 см, если в два ряда (в шахматном поряд­ке) - 110-120 см. Шире делать траншею не рекомендуется, так как затрудняются прополка сорняков, рыхление почвы, внесение удобрений и т. д. Траншея должна быть плотно заполнена, потому что рыхлая почва затем сильно оседает. Траншею, как и ямы, желательно готовить заранее - за два-три месяца до посадки. При подготовке учитывают, что садовой почвы и органических удобрений потребуется значительно больше, чем при подготовке ям. Необходимо также подготовить заранее место для. неокультуренной почвы из нижнего слоя, которой также будет значительное количество.

Для подращивания нестандартных деленок с одной-двумя почками устраивают гряды школок, лучше гряды-траншеи, но можно использовать и гряды с плодородным слоем не менее 30 см. Их заправляют компостом либо перепревшим навозом с торфом - два-три ведра на 1 м2. На тяжелых почвах добавляют по полведра речного песка на 1 м2.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

Компост. Собирают отходы и закладывают компостную кучу на специальной площадке размером 3x4 м, расположенной в тенистом месте подальше от дома (обычно рядом с туалетом). Площадку желательно забетонировать или уложить на нее слой глины толщиной 15-20 см, полить водой и утрамбовать. С трех сторон площадку обносят досками или листами шифера высотой 120-140 см, оставляя открытой одну длинную сторону. Такие размеры площадки позволяют одновременно держать на ней две компостные кучи размером 1,5х3 м.

Сбор отходов начинают с наступлением летнего сезона. На одной половине площадки для компостирования насыпают слой торфа или садовой почвы толщиной 10-15 см, на него укладывают бытовые отходы, сорняки, траву, листья и т. д. Чтобы исключить неприятные запахи и уменьшить размножение мух, кучу по мере необходимости присыпают почвой или торфом и периодически поливают водой (лучше навозной жижей).

В подготовленном таким образом за лето штабеле в течение зимы органические вещества саморазогреваются и перепревают. Обычно компост бывает готов на второй год. Для ускорения его приготовления компостную кучу весной перекладывают на соседнюю площадку (перелопачивают), а на освободившейся половине закладывают закладывают новую. Таким образом, на участке каждый год бывает готова для использования на удобрение одна куча компоста. Перед применением компост рекомендуется просеять.

Дерновая почва. Эта почва содержит много растительных остатков, богата питательными веществами, постепенно усвояемыми растениями. Заготавливать ее лучше в июне - июле из дернины, снятой со старых пастбищ и лугов.

Для заготовки нарезают пласты дерна толщиной 10 см размером 30x30 см и укладывают травой вниз в штабель высотой до 1,5 м. Для повышения питательности и ускорения перепревания травы при закладке штабеля дернину переслаивают навозом в соотношении 4:1 либо поливают навозной жижей. Весной штабель перелопачивают и, чтобы нейтрализовать кислотность, добавляют гашеную известь - 1-2 кг на м2.

Штабель периодически увлажняют водой или навозной жижей, для чего делают корытообразное углубление. Обычно через год почву уже можно использовать. Перед употреблением ее пропускают через грохот с ячейками диаметром 3-4см. Мелкие полуперепревшие части корней составляют основную ценность дерновой почвы, их удалять не следует.

Листовая почва. Это легкая, рыхлая и довольно богатая питательными веществами почва. Для ее получения осенью или весной собирают опавшую листву лиственных деревьев (кроме дуба). Использовать листья садовых плодовых деревьев и кустарников не следует вследствие опасности размножения в них грибных болезней. Листья периодически увлажняют водой, лучше навозной жижей, и один - два раза перелопачивают. Через два года почва готова. Перед применением ее просеивают.

Перегнойная почва. Она представляет собой хорошо разложившийся навоз, очень богата основными питательными веществами с преобладанием азота. Для приготовления перегнойной почвы используют свежий навоз. Его укладывают в штабель, как и компост, периодически увлажняют. Весной штабель перелопачивают. Через два года перегнойная почва готова.

При закладке штабеля слои свежего навоза можно пересыпать слоями торфа с добавлением извести (5-4 кг на 1 м3) или костной муки (15-20 кг на 1 м3). Полученную в результате почву называют торфоперегнойной. Она очень питательна. При внесении такой почвы в грунт значительно улучшается его структура.

Торфяная почва. Это легкая, рыхлая и влагоемкая почва. Она получается в результате разложения болотного торфа. Ее используют для улучшения структуры грунта садовых участков. При закладке штабеля обязательно добавляют известь (3-4 кг на 1 м3) и костную муку (15-20 кг на 1 м3). Выдерживают ее в штабеле два года, один-два раза перелопачивают и периодически увлажняют водой или навозной жижей.

ПОСАДКА

Лучшее время для посадки и пересадки пионов середина августа - конец сентября (для средней полосы). Они выдерживают и более позднюю посадку (в течение октября), но лучше сажать как можно раньше, чтобы растения успели укорениться и развитие кустов проходило быстрее. Кусты пионов, предназначенные для рассаживания, выкапывают и делят. Обычно к 10-15 августа у растений заканчивается формирование на корневище почек возобновления, из которых в будущем году отрастут новые побеги и образуются цветки. Однако в это время еще не отрасли всасывающие корешки. Для их формирования и требуется дополнительный относительно теплый период.

В случае необходимости возможна посадка пионов и ранней весной, когда растения еще не тронулись в рост. Для средней полосы это обычно первая половина апреля, сразу после схода снега и оттаивания почвы. Однако пионы очень болезненно переносят весеннюю пересадку, особенно если это связано с делением кустов, и, как правило, отстают в развитии от посаженных осенью кустов на год. Хуже всего они переносят посадку, когда почки уже тронулись в рост. В этих случаях при неблагоприятных погодных условиях весьма высока вероятность их гибели. Поэтому советуем ранней весной пересаживать пионы только при крайней необходимости.

Если куст при пересадке не подвергается делению и его только переносят с места на место «с комом», он развивается нормально, и процесс пересадки проходит для него безболезненно. Этот прием широко используют при пересадке как весной, так и осенью, молодых одно-двухлетних кустов из школок на постоянное место.

Самое важное при посадке - правильно установить ее глубину. Она должна быть такой, чтобы над верхними почками возобновления (глазками) слой почвы составлял 3-5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5-7 - на легких песчаных. При этом боль­шая глубина рекомендуется для межвидовых гибридов. Если посадочные места не подготовлены заранее, учитывают общую осадку рыхлой почвы в яме и сажают деленки выше.

Чтобы правильно установить глубину посадки, пользуются посадочной доской длиной 100 см и шириной 20-25 см. В центре доски снизу прибивают планку толщиной 5 см - для суглинистых и 7 см - для супес­чаных почв. Во время посадки доску кладут над ямой - нижняя часть прибитой планки будет показывать уровень заглубления верхних почек возобновления от уровня почвы. Корни растений после подсыпки рыхлой почвы сильно обжимают руками, чтобы частицы грунта плотно прилегали к корням и не было пустот. Уплотнению почвы способствует также полив сразу после обжатия корней. На один куст расходуют не менее 5 л воды, после чего снова подсыпают садовую почву до нужного уровня.

Не следует утрамбовывать почву вокруг куста ногами - при этом можно поломать хрупкие корни. Если почки возобновления окажутся глубже 5 см от уровня почвы, кусты, несмотря на хороший рост, в дальнейшем будут плохо цвести; если же куст посажен мелко, так, чтобы почки возобновления выглядывали из земли, он развивается слабо, болеет из-за пересыхания или повреждения почек.

На следующий год после посадки растения осматривают. Неправильно посаженные кусты пересаживают. Мелко посаженные растения (когда почки выглядывают на поверхность) можно весной накрыть коробом из досок 60X60 см высотой 10 см и подсыпать в него рыхлой садовой почвы на нужную высоту. Однако через год желательно пересадить этот куст по всем правилам. При заглубленной посадке куст можно приподнять дву­мя лопатами с комом и подсыпать под него садовой почвы.

Чтобы уменьшить вероятность загнивания корней, при посадке корневище с глазками - центральную часть деленки засыпают речным песком с добавлением одной-двух ложек древесной золы. Полив после посадки ускоряет укоренение растений. Если погода стоит сухая, вновь посаженные растения периодически поливают по мере подсыхания почвы до глубокой осени.

При соблюдении сроков посадки в средней полосе молодые кусты укрывать не требуется. При поздней посадке, а также в северных и холодных восточных районах пионы на зиму укрывают слоем листа, торфа или компоста толщиной 10-12 см.

Чтобы не перепутать в дальнейшем сорта, в местах посадки ставят колышки с названиями сортов, а в жур­нале обязателдьно зарисовывают план участка с указанием даты посадки и названия сорта. Если этикетки с названием сорта в дальнейшем будут утеряны или спутаны, установить сорт можно будет по плану.

УХОД

При правильной подготовке почвы в посадочных ямах или грядах-траншеях молодые кусты в первые два года нормально развиваются без корневых подкормок минеральными удобрениями. Они нуждаются лишь в частых прополках сорняков, рыхлении и поливе. Рыхлят почву вокруг кустов осторожно: вблизи куста на глубину 5-7 см, на расстоянии 20-25 см от него - на 10-15 см. При регулярном рыхлении почти на всех почвах образуется хорошо аэрированный мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги из нижних слоев почвы. Он устраняет необходимость частого полива в засушливую погоду. Кроме того, частое рыхление облегчает борьбу с сорняками. Желательно рыхлить почву после дождей и обильных поливов для предотвращения образования корки.

В первый год после посадки надземная часть растения невелика и состоит из одного-двух стеблей высотой 15-25 см. В этот период корневая система интенсивно развивается, но еще слабо усваивает питательные элементы (азот - N, фосфор - Р, калий - К) при корневой подкормке минеральными удобрениями. На данном этапе формирования растений более эффективны некорневые подкормки, при которых питательные элементы усваиваются через листья. Опыт показывает, что рационально проведение трех некорневых подкормок следующего состава с интервалом в 10-15 дней:

первая подкормка - 40-50 г карбамида (мочевины) на 10 л воды сразу после начала начала отрастания надземной части растений;

вторая подкормка – 40-50 г карбамида с добавлением таблетки микроэлементов на 10 л воды*;

третья подкормка - 2 таблетки микроэлементов на 10 л воды.

* Таблетки микроэлементов, выпускаемые промышленностью, содержат марганец, молибден, бор, медь, цинк, кобальт. Условия их применения должны соответствовать прилагаемой инструкции.

Внекорневые подкормки выполняют при помощи садового опрыскивателя. Лучше опрыскивать вечером. Для лучшего смачивания поверхности листьев на 10 л раствора добавляют одну столовую ложку стирального порошка. Во время второй и третьей подкормки для активизации развития корневой системы полезно по­лить молодые насаждения раствором гумата натрия (5 г на 10 л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды). Если в первые два года после посадки на кустах образуются бутоны, их удаляют, чтобы растения не расходовали большое количество питательных на цветки, а продолжали развивать корневую систему.

К третьему году после посадки кусты разрастаются, имеют 10-15 стеблей, начинают обильно цвести. В это время требуются регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. В весенне-летний период проводят не менее трех. Во всех случаях нежелателен перекорм кустов питательными веществами, поэтому важно соблюдать дозы подкормок и сроки их выполнения.

Отечественная промышленность выпускает более 30 наименований азотных, фосфорных, калийных и комплексных удобрений. Обычно рекомендуют вносить оптимальные количества удобрений из расчета в граммах действующего вещества на один куст трех-семилетнего возраста. Для растений старше семи лет дозы подкормок увеличивают. Под действующим веществом понимают процентное содержание основных элементов (азота, фосфора и калия) в данном удобрении. На упаковках с удобрениями, продаваемых в магазинах, всегда приводят эти данные. Содержание действующего вещества в процентах для наиболее распространенных удобрений приведено в приложении1.

Расчет необходимого количества того или иного удобрения, если рекомендации даны в граммах дей­ствующего вещества, можно провести по следующей формуле: Н = 100хД:Э,
где Н — необходимое количество удобрений, в граммах; Д - рекомендуемое количество элемента при под­кормке, в граммах действующего вещества; Э - содер­жание данного элемента в удобрении (указано на па­кете), в процентах.

Например, на один куст необходимо внести 15 г калия по действующему веществу. В хозяйстве имеется сульфат калия с содержанием калия 45% (см. прил. 1). Выполняют расчет: Н = 100x15:45 = 33 г.
Таким образом, на один куст необходимо внести 33 г сульфата калия.

Для хорошего развития кустов пионов и получения высокого качества цветков очень важна ранне-весенняя азотно-калиевая подкормка: азота 10-15 г, калия 10-20 г по действующему веществу на один куст. Вносят удобрения по талому снегу или сразу после его схода, посыпая вокруг куста или заделывая в канавку. Растворившееся удобрение с талыми водами попадает к корням. Рассыпая удобрения, стараются не попадать на корневище куста.

Вторую подкормку проводят в период бутонизации: азота 8-10г, фосфора 15-20 г и калия -10-15 г по действующему веществу на один куст. Основное назначение второй подкормки - получение цветков хоро­шего качества.

Третью подкормку выполняют через две недели после цветения. В нее входят: фосфор – 15-20 г, калий – 10-15 г по действующему веществу. Подкормка стимулирует образование крупных почек возобновления, накопление питательных веществ в корнях, тем самым обеспечивая обильное цветение в будущем году. Удобрения желательно вносить в виде раствора - суммарно не более 60-70 г удобрений на 10 л воды. Обычно подкормки совмещают с поливом. Можно вносить удобрения в сухом виде в канавку перед поливом. Эффективны в эти сроки и дополнительно внекорневые подкормки микроудобрениями - одна-две таблетки на 10 л воды..

Кусты пионов обладают большой массой листьев, поэтому испаряют много влаги. Один раз в восемь-десять дней им необходим обильный полив - три-четыре ведра воды на куст. Особенно важен полив в начале лета, в период активного роста и бутонизации, во второй половине лета (июль - начало августа) он необходим во время формирования почек возобновле­ния. После полива желательно прорыхлить почву вок­руг кустов, чтобы сохранить в ней влагу.

Если посадки не загущены, лучше поливать в канавки глубиной 10-15см, устроенные на расстоянии 20-25 см от куста. Для старых, сильно разросшихся растений это расстояние увеличивают, чтобы вода поступала в зону молодых активных корней. Полив в канавки можно проводить в любое время суток, но лучше вечером и ночью, когда испарение невелико и большая часть воды впитывается в почву. Можно, подготовив систему канавок между кустами, оставлять между растениями на ночь шланг и открывать воду так, чтобы струя воды была слабой и не размывала корни.

Поверхностный полив из леек проводят гораздо чаще, а в жаркую погоду - ежедневно. Полив из разбрызгивателей лучше не применять, так как в результате его применения могут развиваться грибные заболева­ния. Во время цветения этот способ полива вообще недопустим, так как цветки намокают, поникают к земле, на них появляются пятна, особенно заметные у светлых сортов.

Для получения крупных цветков при выращивании на срезку или выставочных экземпляров необходимо пасынковать боковые бутоны, когда они достигнут размеров горошины. Если оставить боковые бутоны, то значительно удлиняется срок цветения и повышается декоративность кустов.

При подкормке кустов пионов в возрасте 8-15 лет количество минеральных удобрений увеличивают примерно в полтора раза по сравнению с молодыми кустами. Очень хорошие результаты в этот период дают органические подкормки навозной жижей, которую готовят следующим образом: в бочке разводят свежий коровяк из расчета одно ведро на 10 ведер воды или птичий помет - одно ведро на 20 ведер воды. В смесь добавляют 400-500 г суперфосфата и оставляют ее в бочке на 10-12 дней для перебраживания, после чего используют, разбавляя перед употреблением в два раза (0,5 ведра жижи на 0,5 ведра воды). Навозной жижей подкармливают один раз — в период бутонизации - в канавки глубиной 10-15 см, сделанные вокруг куста на расстоянии 20-25 см, расход - одно ведро смеси на куст. Попадание жидкой подкормки на корневище недопустимо.

При отсутствии органических удобрений их нетрудно приготовить из выполотых сорняков, ботвы, отходов кухни. Любую емкость заполняют до половины этой массой, заливают водой и прикрывают крышкой (во избежание распространения неприятного запаха). Для подкормки полученную жидкость выстаивают пять-семь дней, разбавляют водой из расчета 2 л жидкости на 10 л воды, расход тот же.

Для большинства сортов межвидовых гибридов и пиона лекарственного предельный срок эффективного выращивания на одном месте не превышает 10—12 лет. Сорта пиона молочноцветкового, по нашим наблюдениям, даже при грамотной посадке после 15 лет начинают стареть, цветение их ухудшается, цветки мельчают, многие бутоны не распускаются вовсе, побеги истончаются. Это объясняется недостаточным питанием корневой системы, уходящей к этому времени на глубину до 1м. Поэтому обычные поверхностные подкормки не дают результата.

Восстановить полноцветное цветение пионов этого возраста можно следующим образом. После первой подкормки по талому снегу, когда вместе с талыми водами питательные вещества проникают на значитель­ную глубину, вокруг куста на расстоянии 20-25 см садовым буром диаметром 120 мм делают четыре скважины глубиной 30-40 см. В них наливают подкормочные растворы или насыпают сухое удобрение. Во втором случае требуется обильный, но медленный полив в скважины, чтобы удобрения растворились и достигли глубоко залегающих корней. Чтобы скважины не за­тягивало почвой, можно вставить в них небольшие отрезки асбоцементных труб с отверстиями или связки сухих тонких ветвей от обрезки кустарников.

Вторую подкормку проводят в период бутонизации из расчета по 25-30 г азота, фосфора и калия по действующему веществу. Состав третьей подкормки аналогичен второй, проводя ее в начале цветения, так как именно в этот период растения требуют значительного питания. После отцветания пионов в каждую скважину засыпают 15-20 г фосфора и 10-12 г калия по действующему веществу, затем поливают. Система таких подкормок позволила авторам получать до 50 полноценных цветков с куста в вовзрасте 20-25 лет.

Чтобы вызвать начало цветения пионов на 12-15 дней раньше обычного, московский цветовод Л.Н. Соколов предлагает использовать пленочное укрытие. Для этого участок размером 4х4 м, на котором размещено до 25 кустов пиона лекарственного, ранней весной в первых числах апреля, предварительно расчистив снег, накрывают пленкой. Теплица представляет собой двух­скатный каркас с боковыми стенками высотой 90 см, по коньку - до 150 см. В одной из торцевых стенок сделана дверца, в другой - форточка для проветрива­ния.

Пленку на крыше можно скатывать к коньку, а на боковых стенках - заворачивать кверху на 30 см для проветривания. Система подкормок обычная. Очень важен комплекс профилактических мероприятий против развития грибковых заболеваний, которые особенно активно развиваются в условиях высокой влажности и повышенной температуры. В дневное время температура не должна превышать 20-25°С. Пока стоит холодная погода, для проветривания днем закатывают пленку наверх. Окончательно ее снимают, когда в ночные часы установится положительная температура. В этот период кусты пионов уже хорошо растут, начинается бутонизация.

Во многих случаях кусты в трехлетнем возрасте и старше на период цветения требуют установки опор. Особенно это необходимо высоким густомахровым сортам, крупные и тяжелые цветки которых неизбежно, даже при мощных стеблях, начинают клониться к земле. Последнее усугубляется во время выпадания осадков и при сильных ветрах. В результате цветки загрязняются и теряют декоративность, становятся непри­годными для выставок и на продажу.

Опоры лучше ставить заблаговременно - за семь-десять дней до цветения. Проще изготовить из про­волоки диаметром 4-5 мм круги диаметром 50-80 см закрепленные на трех прутьях длиной 1 м из такой же проволоки.

Вместо металлического кольца можно взять пластиковые трубки диаметром 8-10 мм и продеть их в петли в верхней части прутьев. Такие опоры, окрашенные под цвет листьев, практически незаметны и не снижают декоративности участка. Опора должна находиться на высоте 50-70 см от земли.

Важно подобрать диаметр кольца в зависимости от возраста и размера куста таким образом, чтобы стебли свободно располагались внутри него. Это позволит избежать развития грибковых болезней на кусте, значительно облегчит срезку цветков.

По окончании цветения опоры можно убрать, а не срезанные отцветшие цветки удалить со стеблем длиной 10-15 см. Это не уменьшит количество зеленой массы куста, но улучшит условия развития корневой системы и формирования почек возобновления.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПИОНОВ

При всей кажущейся неприхотливости при выращивании в различных климатических зонах культура пионов достаточно требовательна к соблюдению правил агротехники. Ошибки при выращивании приводят к нарушению развития растений и служат причиной отсутствия цветков. Растение большинства сортов пионов после пересадки начинают цвести на третий, а некоторые даже на четвертый-пятый год. Это может быть сортовым признаком, ускорить данный процесс нельзя, но если по истечении указанного времени пионы не зацветают, причины неудач чаще всего бывают сле­дующие.

Неправильный выбор места посадки. Недопустима посадка в тени, в зоне корней деревьев и кустарников, ближе 1-1,5 м от дома. Желательно, чтобы кусты были освещены солнцем 5-6 ч в день, лучше в первой половине дня, послеполуденное затенение они переносят лучше. В тени внешне кусты развиваются хорошо, но не цветут.

Близкий уровень грунтовых вод. Непригодны для посадки пионов места, затопляемые весной грунтовыми водами, или те, где воды поднимаются в течение лета ближе 50 см от поверхности почвы. На таких участках необходима подготовка дренажных канав или увеличение высоты гряд.

Слишком глубокая или слишком мелкая посадка. В этом случае почки возобновления находятся глубже 5-7 см (особенно для пиона молочноцветкового) или на поверхности земли. При заглублении пионы хорошо развиваются, но плохо цветут, при появлении почек на поверхности кусты развиваются слабо, болеют.

Выход почек на поверхность со временем происходит отчасти потому, что замещающие почки у основания стеблей в каждом следующем году закладываются выше предыдущего на несколько миллиметров, тем самым заставляя корневища расти вверх - «выпирать» из земли. Уровень почвы вокруг куста, напротив, постепенно понижается, поскольку при прополке вместе с корнями сорных трав каждый раз удалаяется некоторое количество грунта. В результате указанных процессов корневище с почками может через несколько лет обнажиться. Чтобы этого не произошло, ежегодно после обрезки кустов мульчируют почву в посадках пионов торфом, компостом или легкой садовой почвой слоем 2-3 см.

В случае заглубленной посадки кусты выкапывают и сажают правильно, в случае мелкой - подсыпают почву, при необходимости устанавливают короба 50x50 см из досок высотой 15 см.

Посадка слишком крупной деленкой или пересадка куста без деления. Если посажены деленки с шестью и более почками и большим количеством необрезанных корней, то молодая корневая система не развивается. Рост растения в первый год после посадки идет за счет веществ, содержащихся в старых корнях. Такие кусты выкапывают, делят на деленки с тремя-пятью почками возобновления, оставляя три-четыре здоровых корня длиной до 10-15 см. Аналогично поступают с кустами, посаженными вообще без деления.

Недостаточное питание. Если пионы посажены в бедную органическими веществами почву или глубина ям и гряд-траншей с окультуренной почвой недостаточна, то корни пиона будут развиваться в неглубоком плодородном слое и не будут расти дальше в неокультуренный слой. Тем самым питание будет недостаточным, никакие подкормки минеральными удобрениями не помогут. Кусты необходимо выкопать и посадить правильно в ямы глубиной 50-60 см с хорошо окультуренной и удобренной почвой.

Старые кусты. Даже при правильной посадке в заправленные ямы или гряды-траншеи кусты в возрасте восьми-десяти лет начинают хуже цвести, так как корневая система ушла глубоко и поверхностная подкормка удобрениями не дает нужного эффекта. В этом случае увеличивают дозу удобрений на один куст в полтора-два раза, а подкормку проводят в шурфы глубиной 30-40 см, пробуренные вокруг куста садовым буром диаметром 10-15 см на расстоянии 20-25 см от куста.

Если эти мероприятия не помогают, старые кусты выкапывают, делят и пересаживают на новое место.

Недостаток влаги в почве. Он особенно чувствуется в период формирования бутонов перед цветением или во второй половине лета - в период закладки почек возобновления. Недостаток влаги может быть следствием недопустимой близости посадок пионов к деревьям, кустарникам, особенно обладающим мощной поверхностной корневой системой (береза, сирень, малина, облепиха и др.), сильно осушающей почву в радиусе 6-8 м. В данном случае пионам необходим обильный полив в указанные периоды, особенно при засушливой погоде, с промачиванием почвы на глубину залегания корней, для чего рекомендуется делать канавки или бурить шурфы вокруг куста. После полива почву рыхлят и мульчируют.

Внесение избытка минеральных удобрений. Избыток азотных удобрений вызывает активный рост зеленой массы кустов. При этом бутоны не развиваются, снижается сопротивляемость растений грибковым заболеваниям, особенно серой гнили. Необходимо придерживаться рекомендуемых доз удобрений, помнить, что лучше внести меньше требуемого количества удобрений, чем перекормить растения.

Образование плотной почвенной корки. Обычно это следствие неправильного полива, хождения по плантации и отсутствия регулярного рыхления почвы. В результате нарушается один из важнейших процессов - аэрация почвы и воздухообмен корневой системы, что существенно сказывается на росте корней, образовании почек возобновления и закладке цветков будущего года. Полив необходимо проводить тонкой струей под куст или в канавки; не устраивать верхний полив разбрызгиванием, так как он способствует нарушению структуры верхнего слоя почвы и образованию плотной корки почвы. Рыхлить нужно регулярно с выборкой сорняков, после полива обязательно.

Слишком частая пересадка и деление. Цветоводы-любители часто, стремясь быстро размножить новый высокодекоративный сорт, проводят многократное деление двух-трехлетних кустов. Заканчивается это, как правило, плохо: после двух-трехкратного повторения деления молодые посадки очень медленно развиваются и на третий год не то что не зацветают, а и выглядят очень угнетенными и болезненными. Рост их приостанавливается. Для разведения новых сортов лучше пользоваться другими способами размножения и не делить кусты чаще одного раза в три года.

Болезнь растений. Если нерегулярно просматривают посадки пионов и не выполняют профилактические мероприятия по борьбе с грибковыми болезнями, а начинают вести борьбу лишь тогда, когда заболевания примут массовый характер, значительно ухудшается общее состояние кустов. Последнее сразу же сказывается на развитии и цветении пионов в будущем году.

Необходимы регулярные профилактические мероприятия, чтобы свести к минимуму возникновение очагов болезней. В случае их появления немедленно начинают борьбу с болезнями. При этом надо помнить, что наилучшие результаты при профилактике дает полный комплекс агротехнических мероприятий, включающий опрыскивание фунгицидами, подкормку удобрениями, рыхление почвы, выбраковку больных растений и т. д. Если куст пиона к третьему году после посадки не развивается и остается карликовым - его лучше выкопать и сжечь, а землю в посадочной яме заменить на новую.

Слишком ранняя срезка надземной части куста. Вопрос о времени срезки часто возникает у цветоводов-любителей. С одной стороны, выкопку и деление кустов обычно проводят в середине августа, при этом удалаяют стебли. С другой стороны, обрезать стебли у остающихся кустов лучше после наступления устойчивых заморозков, что зависит от климатических условий осени. Указанная разница во времени обрезки объясняется тем, что в августе-сентябре происходят дальнейшее, накопление питательных веществ в корнях и образование большого количества всасывающих тонких корешков, которые в будущем году будут обеспечивать питание растения в течение всего периода вегетации. Если прервать раньше времени данный процесс и обрезать всю надземную часть в августе, растения войдут в зиму ослабленными, что, безусловно, скажется на развитии и цветении их в будущем году.

Слишком поздняя обрезка стеблей также нежелательна - она может привести к загниванию корневища. Мы рекомендуем обрезку проводить 10-15 сентября: к этому времени у растений уже отросли всасывающие корешки, а стебли вполне здоровы и не повреждены заморозками.

Неограниченная срезка цветов. При выращивании пионов на срезку следует помнить, что удаление больше 50% стеблей с цветками от общего количества стеблей ослабит растение и будет препятствовать образованию полноценных почек возобновления и накоплению питательных веществ в подземной части, что, безусловно, отрицательно скажется на цветении будущего года, вплоть до полного прекращения. На срезаемых стеблях желательно оставлять по два нижних листа.

Несортовой посадочный материал. Пион - медленно развивающийся многолетник, требующий три-четыре, а иногда и пять лет для развития до полноценного цветения, что в значительной степени зависит от сорта. Чтобы избежать потери времени, не рекомендуется приобретать посадочный материал у случайных людей. Пользуясь описаниями в литературе, в частности приведенными выше, необходимо выбирать интересующие сорта и приобретать их в государственных хозяйствах или у опытных цветоводов-любителей, располагающих чистосортовым материалом. Это позволит сэкономить время и украсить приусадебный участок красивыми цветами.

Не следует считать ошибкой небольшое развитие надземной части в первый год после посадки. Основная задача при рассаживании молодых деленок - не цветение их в будущем году, а лишь укоренение с образованием молодых всасывающих корешков. При посадке даже крупных четырех-пятипочечных деленок в них в будущем году развивается один-два, реже три побега высотой 15-30 см. Описанный процесс совершенно нормален, так как у молодых кустов наиболее интенсивно идет образование корневой системы.

СРЕЗКА И ХРАНЕНИЕ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТКОВ

Срезку цветков начинают на третий-четвертый год после посадки. К этому времени кусты разрастаются и начинают обильно цвести. Количество и декоратив­ность цветков на кустах в значительной степени зависят от сорта. Розовые сорта, как правило, развиваются быстро, белые и особенно красные - несколько медленнее. Полноценное обильное цветение последних может наступить только на четвертый, а иногда и на пятый год после посадки. У цветоводов любителей хорошо зарекомендовали себя в срезке следующие сорта:

розовые - Альбер Крусс, Варенька, Клемансо, Глори Аллилуйя, Марилла Бьюти, Мсье Жюль Эли, Неон, Памяти Гагарина, Принесесс Маргарет, Сара Бернар, Энсайн Мариарти, Флоренс Эллис, Эдулис Суперба, Эллен Каули, Юбилейный;

красные - Аркадий Гайдар, Вечерняя Москва, Генри Бокстос, Джей Си, Инспектор Лавернь, Канзас, Лауэл Томас, Линней, Марешаль Мак Магон, Карл Розенфилд, Победа, Ричард Карвел, Рэд Чарм, Рэд Рэд Роуз, оффициналис рубра плена, Феликс Крусс, Феликс Сюприм, Хайлайт;

белые - А. Е. Кундред, Амалия Олсон, Айсберг, оффициналис альба плена, Аншантресс, Балерина, Белый Парус, Глэдис Ходсон, Д-р Бретур, Д-р Джи X. Нили, Мари Лемуан, Мисс Америка, Мэри Е. Николс, Свит-16, Соланж, Фестива Максима, Шерли Темпл.

Обычно цветки пионов срезают со стеблями длиной 35-40 см, что составляет примерно половину общей длины стебля. Удаление большого количества листьев с цветками отрицательно сказывается на накоплении питательных веществ в корнях после цветения, развитии почек возобновления и, следовательно, на цветении будущего года. Поэтому при срезке надо стараться оставлять на кусте как можно больше листьев (не менее двух нижних) и срезать не более 50% общего числа побегов, выбирая наиболее крупные цветки.

Срезку лучше проводить утром в сухую погоду в стадии полуроспуска цветков, обычно в первый день цветения. Если цветки предназначены для выставки или реализации в этот же день, можно выбирать и более распустившиеся экземпляры. Сразу же после срезки концы побегов опускают в сосуд с водой и помещают в темное помещение на несколько часов при температуре 2-4°С. Для лучшей сохранности цветков при транспортировке на них надевают бумажные мешочки, которые снимают непосредственно перед установкой в вазы.

Если необходимо сохранить цветки более длительный период, их вместе с сухими листьями и стеблями заворачивают в бумажные пакеты и подвешивают цветками вниз в хранилище с температурой 2-4° С. Для этой цели на приусадебных участках рекомендуется построить погреба-ледники. Весной их набивают льдом и снегом, который сохраняется обычно до середины лета. Такой ледник можно использовать также для хранения пищевых продуктов.

Многолетний опыт сохранения срезанных цветков показывает, что в погребе-леднике они хорошо хранятся до одного месяца. За сутки до использования цветки вынимают из хранилища, подрезают концы стеблей на 1-2 см, обрывают листья, оставляя два верхних, и опускают в холодную воду.

Сохраненные в таких условиях цветки могут стоять в срезке до пяти-восьми дней в зависимости от сорта при ежедневной смене воды в вазах.

Продлить жизнь срезанных цветков в вазе можно, используя вместо воды питательный раствор, содержащий 15-20 г сахара на 1л воды с добавлением антисептика, препятствующего развитию гнилостных бактерий, например борной кислоты (0,1 г на 1 л воды) или нескольких таблеток активированного угля. Раствор указанного состава меняют в вазе один раз в два-три дня. Для более длительного сохранения срезанных цветков промышленность в последнее время выпускает специальные таблетки и жидкие растворы - «Флора», «Бутон», «Нора» и другие, дозировка которых указана на упаковке.